Как выбрать генератор

Мощность генератора

Сегодня многих волнует вопрос: как выбрать бензогенератор для дачи по мощности? Чтобы на него ответить необходимо выполнить детальный расчёт. Его принцип очень прост — следует суммировать максимальные мощности всех потребителей электрического тока, которые будут включены в сеть одновременно и добавить к этому значению ещё 30%. Данные о показателях мощности того или иного прибора можно отыскать в инструкциях по их эксплуатации либо на этикетках и табличках, приклеенных с обратной стороны устройств.

Наибольшей популярностью среди дачников пользуются электростанции с невысокими показателями мощности, значения которых находятся в диапазоне от 2,0 до 4 кВт. Эти агрегаты обладают невысокой стоимостью и позволяют подключать необходимый перечень устройств, питающихся от домашней сети.

Классический дачный дом оснащается такими элементами энергопотребления, как осветительные приборы, бытовая техника, и электроинструменты. Каждый из них имеет определённый уровень мощности и коэффициент пусковых токов.

Их значения приведены в таблице ниже:

Наименование прибора Мощность потребления, кВт Коэффициент тока
Лампы накаливания, 5 штук 0.06 1
Телевизор 0.08 1
Холодильник 0.2 5
Электроинструменты: дрель, болгарка, пила 0.3 1.5
Электронасос 0.6 3

В том случае, если владелец участка имеет в своём распоряжении мастерскую или регулярно использует оборудование с высоким уровнем потребления, ему будет необходима электростанция значительно большей мощности — от 6,0 кВт и более.

Расчет производится следующим образом:

Мощность потребления каждого элемента умножается на коэффициент тока данного прибора и получившиеся значения складываются между собой.

На практике это выглядит так:

лампы (0,06х1,0) + телевизор (0,08х1,0) + холодильник (0,20х5,0) + электроинструмент (0,3х1,5) + насос (0,6х3,0) = 3,39 кВт. Получившейся мощности будет достаточно для обеспечения электроэнергией обычного дачного домика.

Если дачник постоянно работает со сварочным инструментом, то для этих целей лучше подойдёт узкоспециализированный генератор.

Модельный ряд

Современный модельный ряд недорогих бензиновых электростанций, предназначенных для использования на дачных участках, представлен следующими аппаратами: Wert G 3000D, Huter DY4000L и FUBAG TI 6000.

Wert G 3000D. Это недорогой и довольно производительный бензогенератор для дома и дачи, родиной которого является Китай. Его мощность составляет 2,3 кВт, расход топлива достигает 0,9 л/ч, а вес — 40 кг. Установка имеет воздушное охлаждение и запускается вручную. Компактные размеры (605x450x470 мм), позволяют станцию легко транспортировать и устанавливать в небольших помещениях. Из-за открытой конструкции агрегат обладает повышенной шумностью, но при его грамотном размещении этот недостаток теряет свою актуальность.

Huter DY4000L. Представляет собой немецкий агрегат, производимый в Китае. Он имеет неплохую мощность 2,8 кВт при расходе топлива в 0,9 л/ч. Уровень шума, создаваемого установкой, достигает 68 Дб. Тип генератора у Huter синхронный, рассчитанный на сеть 220 В. Масса электростанции составляет 45 кг, а габариты — 605x435x450 мм.

FUBAG TI 6000. Является ярким представителем силового оборудования, выпускаемого одноимённой немецкой компанией. Бензогенератор отличается высоким качеством сборки и обладает высокой мощностью — 5,5 кВт, при расходе горючего 3,8 л/ч. Он производит ток высокого качества, позволяющий без проблем подключать компьютерную технику и другие чувствительные приборы. Тип запуска у него электрический. Масса устройства достигает 90 кг, его размерные показатели — 802x495x624 мм.

Для тех, кто ищет максимально сбалансированный агрегат в плане технических характеристик и стоимости необходимо обратиться к российским производителям. Исходя из многочисленных отзывов, которые оставляют отечественные потребители, лучший бензогенератор для дачи — это «Вепрь», выполненный в различных модификациях. Вся продукция, разрабатываемая этой компанией, изготавливается из импортных комплектующих и обладает доступной ценой.

Заключение

Приобретение бензинового генератора является оптимальным решением в том случае, если дачный участок оснащён небольшим количеством электроприборов и используется он не круглый год, а только в определённые периоды. Благодаря особенностям своей конструкции агрегат придётся по вкусу владельцам помещений с малой площадью, где функционируют устройства с небольшим уровнем энергопотребления.

Купить бензиновый генератор на дачу, цена которого сегодня находится на приемлемом уровне, можно у любого представителя солидной компании. Фирма должна иметь необходимые сертификаты и соответствующие документы, которые бы подтверждали качество и безопасность её продукции. А также желательно чтобы у компании был собственный сервис-центр, где можно было приобрести запчасти и воспользоваться услугами технического обслуживания.

Прежде, чем купить бензогенератор…

Итак, вам понадобился бензогенератор. Но прежде, чем ехать в магазин или начинать поиск в интернете, обязательно ответьте для себя на несколько важных вопросов. Это поможет сделать правильный выбор, не переплатив за ненужные функции и завышенные характеристики.

Для начала определим, где будет использоваться бензогенератор — на строительной площадке, на даче, на базе отдыха, на промышленном предприятии или где-то еще. От сферы применения зависит, бытовой генератор вам понадобится или промышленный.

Частота использования агрегата — еще один важный момент. Например, при установке на даче, генератор будет работать только время от времени, чаще всего в выходные дни или как запасной вариант при отключении электричества, а на стройплощадке он может использоваться ежедневно едва ли не круглосуточно.

Отсюда же вытекает следующий вопрос — для решения каких задач вам требуется бензогенератор — для электроснабжения помещения, стройки, выезда на природу и т.д. В каждом случае вам потребуется генератор определенной мощности. Ее достаточно просто рассчитать, если знать, сколько и какие приборы планируется подключать к генератору. При этом во внимание нужно принимать и пусковую мощность приборов, которая зачастую превышает номинальную в несколько раз. Всю нужную информацию можно найти в паспорте любого прибора.

Допустим, нам необходим генератор для дачного домика, в котором предполагается подключение холодильника номинальной мощностью 315 Вт и пусковой 1050 Вт, двух ламп накаливания по 100 Вт, телевизора (номинальная мощность 200 Вт, пусковая 200 Вт) и электрочайника (номинальная мощность 1050 Вт, пусковая 1050 Вт.)

Складываем получившиеся показатели:

0,3 кВт × 3,3 + 0,2 кВт × 1 + 0,2 кВт х 1 + 1 кВт × 1 = 2,39 кВт.

Но учтите, что для нормальной работы агрегата его номинальная мощность должна превышать общую мощность всех подключенных приборов не менее чем на 20 %. Так что согласно расчету для одновременного запуска всех приборов понадобится генератор мощностью примерно 2,8 кВт. Однако при последовательном запуске приборов можно обойти этот момент и неплохо сэкономить. Просто сначала нужно запустить прибор с наибольшим пусковым током, а затем все остальные по убыванию. К тому же некоторые из приборов, например, чайник, работают непостоянно.

Очень важно заранее определить, где будет стоять агрегат. На сегодня существуют разные модели для дома и улицы. У последних более надежная защита от влаги и перепадов температур. Уличные генераторы производятся в кожухе, их рекомендуется использовать только для работы на открытом воздухе. Рамные генераторы при установке на улице необходимо дополнительно защищать от попадания влаги. Если генератор будет работать в помещении, необходимо позаботиться о вытяжке и вентиляции для охлаждения двигателя и удаления вредных веществ, образующихся в процессе работы. Если планируется частое перемещение генератора, то стоит подумать о покупке колес, которые крепятся на раму или купить генератор, в базовую комплектацию которого входят колеса — его достаточно просто перевозить с места на место. Кстати, все бензиновые генераторы на 3000 оборотов с воздушным охлаждением по умолчанию считаются портативными.

Ну и, конечно, не последнюю роль в выборе играет бюджет. Сегодня производители предлагают покупателям вполне надежные и мощные модели по демократичным ценам.

Первый электрогенератор был создан в 1832 году братьями Пикси по заказу всем известного Андре-Мари Ампера. Электрический ток в нем вырабатывался путем вращения вручную весьма тяжелого магнита.

Характеристики бензогенераторов, о которых должен знать каждый покупатель

После того как мы ответили на главные вопросы, можно переходить к более близкому знакомству с бензогенераторами, а именно — к оценке их рабочих характеристик.

Тип двигателя

Все бензиновые генераторы оснащены двигателем внутреннего сгорания. Он может быть одноцилиндровым или двухцилиндровым, 2-тактным или 4-тактным. На сегодня генераторы с 2-тактным двигателем непопулярны и занимают не более 3% рынка. Это объясняется тем, что максимальная мощность такого агрегата обычно не превышает 1 кВт. Максимальная мощность генератора, имеющего в основе одноцилиндровый двигатель, составляет 8 кВт на 2017 год. Они пользуются повышенным спросом, поскольку при достаточно большой мощности стоят дешевле двухцилиндровых. Напряжение на выходе у такого генератора может «плавать» от 210 В до 240 В.

Все модели выше этой мощности имеют в основе двухцилиндровый двигатель и, соответственно, значительно более высокую цену, но также и моторесурс. В основном это промышленные модели, предназначенные для длительной работы. Все двухцилиндровые двигатели являются четырехтактными, ровное напряжение на выходе обеспечивается с помощью AVR и стабильной частотой оборотов.

Для обеспечения электроэнергией небольшого дачного дома, подключения сварочного аппарата на строительстве коттеджа или для выездов на природу вполне подойдет одноцилиндровый бензогенератор.

Тип альтернатора

Альтернатор, или генератор в бензиновой электростанции, бывает двух видов.

Асинхронный, отличающийся простотой конструкции и устойчивостью к коротким замыканиям. Такой альтернатор способен обеспечить наиболее точные параметры напряжения в сети, поэтому их используют для аварийного подключения сложных устройств, например, медицинской аппаратуры, компьютеров и т.д.

Синхронный альтернатор вырабатывает ток высокой стабильности, устойчив к пиковым нагрузкам — кратковременно способен выдерживать нагрузку в 3–4 раза выше, чем его заявленная номинальная мощность. Генераторы с таким типом альтернатора можно подключать к любым приборам и устройствам, использовать для аварийного питания жилых и производственных зданий. На сегодня — это самый востребованный на рынке тип альтернатора.

Число фаз

Большинство бензогенераторов бывают одно- или трехфазными. Для определения необходимой фазности генератора, нужно знать, какие приборы планируется к нему подключать. К однофазному генератору можно подключать только однофазные приборы, то есть всю бытовую технику. Если же генератор нужен для подключения, например, трехфазного сварочного аппарата или многоконфорочной электроплиты, то необходим трехфазный генератор. К нему можно подключить и однофазные электроприборы, но при этом обязательно следует учесть, что нагрузка на каждую из фаз при этом должна быть равномерной и не может превышать 30% от заявленной максимальной мощности генератора.

В последнее время стали появляться мультифазные генераторы, которые дают возможность использовать полную однофазную и трехфазную мощность. Фактически, такой генератор способен заменить собой сразу два, так что для частного дома это практически идеальный вариант.

Класс защиты

Большинство бензиновых генераторов имеют класс защиты IP23 или IP54. Первая цифра в обозначении — это степень защиты от проникновения посторонних предметов, вторая — от проникновения жидкости.

Генераторы класса IP23 пользуются наибольшим спросом, хотя их нужно дополнительно защищать от попадания внутрь влаги и посторонних предметов.

Генераторы класса высокого IP54 полностью защищены от попадания посторонних предметов, влаги и пыли. В основном этот класс защиты применяется в асинхронных альтернаторах, но в последнее время появились и синхронные генераторы с высоким классом защиты. Такие генераторы подходят для работы в сложных погодных условиях и имеют увеличенный срок службы. Для бытовых генераторов вполне достаточно класса IP23.

Тип регулирования напряжения

В современных бензогенераторах напряжение регулируется одним из трех типов регуляторов:

  • механический регулятор обеспечивает погрешность напряжения на выходе в пределах 5–10%.
  • автоматический, или AVR. Погрешность выходного напряжения от 2 до 5%, это позволяет подключать к генератору чувствительную к перепадам напряжения технику. Генераторы с таким типом регулирования идеально подходят для подключения приборов с трудным запуском, например, работающих в узком диапазоне напряжения с допусками +/- 5%. Кроме того, они позволяют без помех работать уже подключенным телевизорам, компьютерам и прочей электронике.
  • инверторный регулятор дает самую высокую стабильность напряжения на выходе. Погрешность обычно не превышает 2%, поэтому к таким генераторам рекомендуется подключать наиболее чувствительную к перепадам напряжения технику. Однако цена на такие агрегаты на сегодня самая высокая. Аппарат инверторного типа на 1 кВт сопоставим по стоимости со своими собратьями на 5–6 кВт, имеющими традиционный способ переключения. При использовании инверторной технологии обороты двигателя меняются в зависимости от нагрузки, что позволяет экономить топливо. К тому же все эти генераторы имеют компактные габариты и вес, ну и, конечно, тоже идеально подходят для подключения тех же телевизоров и компьютеров.

Кстати!
Японские бензогенераторы с AVR способны обеспечивать погрешность в отклонении напряжения всего 1–2%, что вполне сопоставимо с инверторными.

Тип запуска электростанции

Традиционные способы запуска бензогенератора — это ручной (с помощью пускового тросика) и электрозапуск. Генераторы с ручным запуском пользуются спросом благодаря низкой цене, простоте в обслуживании и надежности. Но вот при низких температурах их использование становится неудобным.

При электрозапуске генератор запускается при повороте ключа, нажатии кнопки или даже с помощью пульта дистанционного управления. Большинство генераторов оснащены ручным стартером и электрозапуском.

Лучшие и самые современные модели бензогенераторов оснащены системой автоматического запуска. Система реагирует на отключение электроэнергии и дает команду на включение генератора. При появлении напряжения генератор с автозапуском некоторое время продолжает работу, на тот случай, если основная электросеть опять обесточится. При стабильном напряжении блок автоматически отключает генератор. Такой тип запуска очень удобен в тех случаях, когда необходимо постоянное электропитание объекта, например, коттеджа. Функцию включения и выключения генератора выполняет АВР — автомат ввода резерва. Цена на такие генераторы достаточно высокая, но совсем не обязательно покупать дорогостоящий агрегат со встроенным автозапуском. Существуют компании, которые предлагают услуги по автоматизации, так что можно сэкономить и купить бензогенератор попроще, а потом усовершенствовать его.

Тип конструкции

По типу исполнения бензогенераторы делятся на классические рамные, классические в кожухе, инверторные в кожухе и инверторные рамные. Рамные, или открытые, представляют собой металлический каркас, к которому крепятся все рабочие узлы аппарата — бензобак, альтернатор, двигатель и т.д. Рамные генераторы обычно предназначены для установки на колеса, которые крепятся на раму, так что при необходимости устройство можно перемещать по стройплощадке. В загородных домах обычно такие генераторы устанавливают стационарно.

Генератор в кожухе — это «чемодан», в котором все рабочие части полностью закрыты защитным кожухом. Классические генераторы в кожухе имеют большой размер и вес, а вот инверторные модели за счет использования инверторной технологии, достаточно компактны, поэтому их нередко используют аварийные службы при работе на объектах. Именно такие генераторы можно брать с собой в поездки, устанавливать во временных лагерях. Большинство бензиновых генераторов в кожухе являются инверторными моделями.

Мощность

Один из важнейших критериев выбора. Обычно производители указывают в паспорте номинальную (рабочую) и максимальную мощность генератора. Номинальная мощность составляет примерно 70–90% от максимальной, но нужно учесть, что в режиме максимальной мощности агрегат способен работать только 20–30 минут.

Мощность указывается либо в кВт (киловаттах), либо в кВА (киловольт-амперах). О том, как рассчитать необходимую мощность генератора, мы уже рассказали в начале статьи. Оптимальный режим загрузки — примерно 30–80% от максимальной мощности генератора.

Уровень шума

Расчет уровня шума для генераторов производится двумя способами: с помощью специального шумоизмерителя на расстоянии 1 и 7 метров от работающего устройства и в непосредственной близости (звуковая мощность). Уровень шума в 7 метрах должен быть (как правило, но не всегда) на 25% ниже, чем звуковая мощность. Так что если в документах указана звуковая мощность 95 Дб, то уровень шума в 7 метрах будет иметь вполне допустимое значение — около 70 Дб. Для сравнения — работающий пылесос производит шум до 75 Дб. Если же ваш генератор установлен в отдельном помещении или на улице, то его шумность вообще не будет иметь практического значения.

Дополнительный функционал

Нередко производители оснащают свои изделия дополнительными опциями, чтобы сделать генератор более удобным в работе и увеличить его конкурентоспособность. Так, на сегодняшний день практически во всех моделях мощностью выше 2 кВт установлены индикаторы перегрузки и уровня масла, счетчик моточасов, вольтметр, индикатор уровня топлива, разъемы на 12 В для зарядки аккумуляторов, транспортировочные колеса. Вопрос в том, нужны ли вам эти функции…

Рейтинг бензогенераторов: какому бренду можно довериться?

На российском рынке сегодня присутствуют практически все известные бренды бензиновых генераторов, включая отечественные и китайские. Выбрать модель можно с учетом потребности и возможности покупателей.

  • В экономсегменте очень популярны Elitech (бренд российский, но продукция производится в Китае), DDE (США/Китай) TSS (Россия), Huter (Германия/Китай). В этом сегменте предлагаются все виды генераторов, даже на 10 кВт с автозапуском.
  • Средняя ценовая категория представлена брендами Hyundai (Корея), Fubag (Германия/Китай), Briggs&Stratton (США).
  • В категории «премиум» — генераторы брендов Honda (Япония), Elemax (Япония), SDMO (Франция).

Цены

Цены на бензогенераторы формируются на основании целого ряда факторов и зависят от бренда и технических характеристик. Очевидно, что однофазный генератор с ручным запуском небольшой мощности китайского производства будет стоить значительно дешевле, чем модель от известного европейского бренда, оснащенная системой автозапуска, AVR-регулятором напряжения и большим количеством дополнительных полезных функций. Разброс цен на модели до 15 кВт — от 5840 рублей за генератор Huter HT 650 A (номинальная мощность 0,65 кВт, ручной стартер, объем бака 4,2 л) до 315 000 рублей за Honda ET 12000 (мощность 8 кВт, объем бака 30 л, электрозапуск).

Что касается бензогенераторов с автозапуском, то самая недорогая модель Huter DY 6500 LX с АВР, мощностью 5 кВт и объемом бака 5 л обойдется в 35 000 рублей. Надежные генераторы с ручным запуском аналогичной мощности можно купить дешевле — от 24 500 рублей (китайский Wert G 6500 ED).

Где можно купить бензогенератор?

На этот вопрос нам ответил Владимир Коленцев, руководитель компании «Инструменты-Онлайн.ру»:

«Существует немало магазинов, торгующих техникой подобного типа. Это и небольшие специализированные магазины, и сетевые гиганты, торгующие инструментами и стройматериалами. Но я бы посоветовал обратиться в профильные интернет-магазины, которые занимаются продажами именно такого оборудования. Как показывает практика, у них наиболее широкий ассортимент и демократичные цены. Мне могут возразить, что если генератор нужен срочно, то заказывать его в интернет-магазине, а потом ждать несколько дней не слишком удобно. Это не совсем так. Например, наш магазин «Инструменты-Онлайн.ру» доставляет товары большинству своих клиентов день в день, так что ждать не придется.

В «правильных» интернет-магазинах обычно и более низкие цены, поскольку им не нужно тратиться на аренду дорогостоящих торговых площадей. Мы ориентированы на то, чтобы предложить своим покупателям товар по максимально низкой стоимости. Даже в том случае, когда производитель устанавливает рекомендованную цену на товар, мы стараемся применить систему скидок — например, генератор с автозапуском продаем по рекомендованной цене генератора без автозапуска. Выгода для клиента очевидна.

Кстати, одна из услуг нашей компании — автоматизация генераторов. За счет этого у нас есть для наших покупателей несколько действительно уникальных предложений. Мы оказываем и помощь в сборке и пусконаладке приобретенного у нас оборудования».

P.S. «Инструменты-Онлайн.ру» имеет статус официального дилера 30 компаний-производителей. В ассортименте магазина на данный момент более 3000 наименований техники различного назначения.

Какие вопросы возникают у владельца автомобиля в процессе его эксплуатации по работе генератора? Самые разнообразные. Попробуем обобщить их, по сути.

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?

2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?

3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент? 4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле?

И так по порядку:

Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции

, обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить пуск двигателя в зимнее время, многие стараются поставить АКБ максимальной ёмкости, которую можно установить в предусмотренное на авто место. Обычно реально вместо батареи 55 ач, поставить 72 или 75 ач батарею. А для новых батарей и до 80 ач. Что же мы получаем? Всё зависит от состояния электропроводки: если она в хорошем состоянии, потери на контактах минимальны, генератор выдаёт положенный ему ток, причём без просадки напряжения под нагрузкой, то всё будет нормально. Но если машина в возрасте, имеются прослабленные соединители, окисленные массовые контакты, то вместо улучшения можно получить только ухудшение.
Например: в зимнее время, ночью, в снегопад — посмотрим, что же получается:
— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт
— фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт
— вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.
— вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.
— обогрев заднего стекла порядка 150 вт.
— бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.
— магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.

Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе, особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе.
Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить. Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя. За всё приходится платить!
Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.
А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)
Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните о том, что она будет съедать средний ток 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при 400 ваттах мощности. Расчёт прост:

14вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)

будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам! Это оценивают позже, когда на медкомиссии не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет «ушник» проверяя слух.

По второму вопросу ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение ёмкости батареи на 15-25% может дать выигрыш в пусковом токе, а может и не дать ничего. Здесь очень важно грамотно подойти к выбору АКБ, можно выбрать батарею даже меньшей ёмкости, но с бОльшим пусковым током. Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос без решения вопроса о выборе конкретной марки батареи, её технологии и конструкции не обойтись. Вот тут то и оказывается, что мы находимся на распутье: технологий уже несколько, малосурьмянистые, кальций-сурмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Свойства тоже на выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая в одном, жертвуем чем-то другим. Так по дуракоустойчивости впереди оказывается «Зверь» не сочтите за рекламу, но её технология делает её весьма живучей, прощает многие ошибки и недосмотры. Но это не значит, что «Аком» или «Актех» хуже, ничуть не бывало! Кальций/кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и бОльшие ёмкости, при одинаковых габаритах, но не прощают глубокие разряды, (а особенно хранение в разряженном виде, даже непродолжительное). Реанимация после этого уже не позволит вернуть больше 80-90% исходной ёмкости.
Батарея потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после пуска двигателя. Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замёрзшими стёклами, на непрогретом двигателе невозможно, и эти 3-10 минут вполне достаточны, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не отбирал при начале движения значительной мощности, которая необходима для других энергоёмких потребителей.

По третьему вопросу, учитывая нашу ориентацию на ВАЗовские генераторы, можно обобщить, и признать, что они весьма схожи с Бошевскими генераторами 7-10 летней давности и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить

, во-первых, непродуманную конструкцию соединения статорной обмотки и диодного моста, некоторые улучшения производителями предприняты, (заменены винты под крестовую отвёртку, на болты под шестигранную головку, позволяющую увеличить момент затяжки), но это половинчатое решение. Материал изолирующей части имеет недостаточную термостойкость, и подплавляется при работе на предельных режимах. Однажды перегрузил – и в недалёком будущем последует отказ диодного моста. Особенно если хотя бы один конец обмотки будет зажат винтом слабо. Ослабление контакта и перегрев в этом месте нарастает лавинно.

Проверять исправность диодов диодного моста

(при отключенной статорной обмотке), лучше всего контролькой и БП, или аккумулятором. Можно использовать автомобильную переноску, это позволит оценить визуально исправность всех диодов, поскольку часто прозвонка с помощью мультиметра не выявляет неполные отказы. А подключение плюсовой и минусовой пластины моста, сначала к плюсу, а затем к минусу позволяет, тремя подключениями к точкам подсоединения выводов обмотки в прямом и обратном включении выявить обрывы и замыкания в диодах, так же проверяем и доп. диоды. Сначала подключаем к минусовой клемме АКБ ту пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минусовую) и, подключая свободный конец (второй конец переноски подключаем к + АКБ) к точкам подключения статорной обмотки, болту плюсового вывода, клемме выхода с дополнительных диодов, лампа не должна гореть, или подсвечиваться. Свечение или слабое подсвечивание говорит о пробое перехода и его замыкании.
Далее подключения меняем, минусовую пластину на + АКБ, второй конец переноски переключаем на минус АКБ. Свободным концом переноски подключаемся к тем же точкам, и во всех случаях лампа должна гореть полным накалом. Отсутствие свечения, на каком то из выводов говорит об обрыве диода в этой цепи (переход разрушен и цепь разорвана.) Диодный мост вещь недорогая и обычно перепрессовкой диодов никто не занимается, дополнительные диоды отказывают чаще, и перепаивать их просто, достаточно пинцета, длинногубцев, бокорезов и паяльника на 60 ватт.

На радиорынке или в магазине радиодеталей они стОят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1N54**, где **может быть от 01 и до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, нам годятся любые, можно отечественные КД226* где *- буква, тоже годятся с любой буквой. Белый поясок на корпусе это анод или если смотреть по схеме это «палка», а вывод без пояска – «стрелка» или катод. При замене не путать полярность!

Проверить обмотку статора сложнее, на обрыв или замыкание на корпус проверить просто, можно той же переноской на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше проверять с помощью контрольки на 220вольт 25 ватт, это позволит, гарантировано выявить повреждения изоляции. Но это можно рекомендовать только тем, кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам (в смысле техники безопасности.). А вот межвитковое замыкание выявить сложнее, здесь необходимы приборы, хотя если подать напряжение на щётки и отключить диодный мост, раскрутка ротора с помощью дрели, или другим способом, позволяет оценить, если раскручивается легко, и обмотка не нагревается, то всё ОК! А если создаёт сильное противодействие и сильно тормозит, а часть обмотки сильно греется – то это уже показывает на наличие межвитковых замыканий. В условиях специализированного автосервиса обычно применяются спецтестеры по всем составляющим генераторов. Есть целая линейка таких приборов для: обмотки статора, регуляторов напряжения, ротора, и диодных мостов у разных фирм, например «Транспо». То есть специализированный прибор обеспечивает измерение параметров, защиту от короткого замыкания и возможных ошибок подключения при проверке. Но для проверки в условиях собственного гаража или малого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.

Проверить обмотку ротора несколько проще, фактически это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав на коллекторные кольца напряжение, можно оценить намагниченность, поднеся стальной предмет к магнитопроводу ротора. Притяжение должно быть сильным. Отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить той же контролькой, безопаснее 12 вольтовой, а более гарантировано 220 вольтовой контролькой, или проще мегомметром на 250, 500 или 1000 вольт. Мультиметры на диапазоне 20Мом тоже дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500кОм, то можно считать это значение допустимым. Современные способы и материалы позволяют быстро нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольного распыления, быстро и надёжно.
При замене коллекторных колец особенно аккуратно обеспечить подключение выводов обмотки, с надёжным механическим креплением и электрическим контактом. Паять только паяльником достаточной мощности, чтобы обеспечить надёжную пайку. Следует помнить, что ротор вращается со скоростями до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплён механически надёжно.

Из личного опыта, был случай, когда генератор, нормально работавший на стенде, при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов, начинал выдавать более 18-20 вольт выводя из строя лампы и приводил к кипению электролита. После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранялась. При разборке и внимательном осмотре оказалось, что вывод роторной обмотки, из-за неаккуратного ремонта, оказался не закреплённым (обломился пластиковый прилив на каркасе обмотки). Это вызывало смещение провода на высоких оборотах центробежными силами и замыкание на металл корпуса, это закорачивало вывод регулятора и приводило к перезарядке АКБ и если бы не аккумулятор, который взял на себя функцию ограничения напряжения, то последствия были бы более тяжёлыми. Как ни странно магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки сгорели быстро.

Проверка регулятора напряжения без спецприбора возможна только ориентировочная, для этой цели нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, на ток 3-5 ампер, контролька и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольку, или переноску к щёткам РН, вывод минуса (массы) на минус источника, плюс источника на вывод плюса РН. Вольтметром контролируем напряжение источника, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это и будет напряжение регулятора (Set Point) , уменьшаем напряжение и засекаем его величину в момент , когда лампа загорится. Точность измерения приблизительная, поскольку в реальной схеме включения напряжение пульсирующее, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, и температура регулятора отличается от реальной. Но точность этого способа вполне достаточна и практически 14,2 вольта полученные, при этом способе проверки дают уверенность, что РН рабочий и имеет нормальный порог. Для выносных регуляторов проверка может производиться аналогично, только необходимо знать, как включен ротор. Поэтому контролька подключаемая вместо ротора должна подключаться или на массу (минус) или на плюс. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит регулятор неисправен, – регулирующий силовой транзистор пробит. Если она не загорается вообще – то, скорее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход разрушен.

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, практически мы это сделали еще в первом разделе.
Итак, мы имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, и исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, насколько хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и справится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения нормальной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт. Вот столько мы и можем себе позволить, ну, в крайнем случае, 1200-1300 ватт, но в этом случае АКБ утром может подвести. Хорошо иметь представление, насколько нагружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт;
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;
Габариты плюс фары 120(200) ватт;
Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт;
Обогрев заднего стекла 150-200 ватт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;
Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;
Вентилятор радиатора 150-200 ватт;
Магнитола обычная от 50 до 150 ватт;
Усилитель аудио, мощность по паспорту ;
Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.

Итого набирается от 150 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)

Поэтому и нужно учитывать реальное потребление, ведь генератор при перегрузке по току, начинает перегреваться и снижать напряжение, при этом аккумулятор не получает необходимой зарядки, со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс сохраняется ежедневно и потребление превышает восполнение, то необходимо либо подзаряжать батарею, либо в один «прекрасный» день завести машину не удастся. Если на машине установлена мощная аудиосистема, активно и постоянно используемая, то есть резон задуматься об установке более мощного генератора.

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan на форуме).

Записи созданы 1177

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх